Понимая, что зимние каникулы в Европе разорят нашу семью, мы сделали выбор в пользу Армении. И отправились туда с полуторагодовалым ребенком на три недели. И вот наш топ-6: где побывать, что увидеть и что съесть.
1. Съесть хаш и лаваш
Если вы устали от московских порций в ресторанах и равнодушного обслуживания, готовьтесь: еды в Армении будет много, а официанты будуттравить анекдоты и давать советы по поводу сочетания блюд, а то и вовсе отказываться их приносить. У нас так вышло с супом хаш, поскольку это даже и не суп, а как выяснилось, целый ритуал. Съесть его посреди бела дня без простуды или похмелья, да ещё и в одиночку, это почти оскорбление. А делать надо так: крепко выпить накануне (это лучше, чем подхватить ОРВИ), рано утром встретиться с друзьями и заказать хаш. К нему впридачу принесут зелень (листья хрена, кинзу, зелёный лук, базилик) поструганную редьку, давленный чеснок и хлебную корзину (тонкий лаваш, он же свернутый в трубочку в подсушенном виде, сдобный лаваш). Лаваш в Армении совершенно не похож на тот, что лежит в вашей «Пятёрочке»: он тягучий и такой тонкий, что просвечивает. Пекут его в тонире, особой печи, которой хвастают в некоторых ресторанах, выставляя ее в зале за стеклом. Также принесут соленья (квашенную капусту, огурцы и острый перец цицак) и рюмку водки. Ее можно вылить в суп, а можно и в себя. Описывать вкус самого супа – спойлер. Это надо просто попробовать. В моем личном топе армянских блюд на втором месте мацун. С ним все более-менее понятно (он же хорошо всем знакомый мацони), только вот по сравнению с московскими йогуртами срок годности мацони будет около недели, пахнуть он будет коровьим молоком и его хочется есть столовой ложкой примерно бесконечно. Третье место за пахлавой. Из двух зол – в Армении подают пахлаву с сухофруктами и медовую – я выбираю наибольшее, то есть самую приторную, из тонких слоёв теста и хорошо пропитанную мёдом. С кофе по-восточному (лучший мы пробовали в ресторане Pandok Yerevan) заходит отлично. На четвертом – салат табуле, который, как ни странно, есть в меню почти каждого заведения в Армении. Могу ручаться за отличный вкус в Таверне Ереван.
2. Выпить гранатовое вино
Послушать Шарля Азнавура, пропустить бокал красного сухого, захочется каждому, кому на пути встретится винный бар. Даже зимой посетителей на улицах больше, чем внутри. Плед, обогреватель, скрипучий венский стул и цветок в стакане. Осталось задеть вопрос официанту: чего бы мне такого, чтобы...? И получить то самое вино, которого просит душа, а в прикуску 5 сортов сыра и подсушенный багет. Через полчаса руки согреются, и жизнь заиграет новыми красками, даже если выбор пал на самое легкое, гранатовое вино, которое напоминает и терпкое красное вино, и чуть солоноватый забродивший сок. К слову, его безалкогольная версия – гранатовый фрэш – хорош в любое время суток и всегда доступен в центре Еревана.
3. Сходить в горы
Горы в Армении – в первую очередь Цахкадзор с его горнолыжными спусками и Дилижан, который славится самым чистым воздухом в стране. Планируя путешествие с маленьким ребёнком, я поняла, что горные лыжи нам не светят, а в Дилижане на Букинге в нашей ценовой категории остались совсем убитые гестхаусы, меблированные бархатными креслами и полированными шкафами. Поблизости с Дилижаном нашёлся резорт в Агверане. Отзывов было немного, зато фотографии меня устроили. Новые, уютные номера с гостиной зоной и кухней, в горах, по цене гестхауса. Решено – едем! Каково же было наше удивление, когда мы оказались на территории бывшего санатория имени Кирова. Когда-то здесь поправляли здоровье рабочие каучукового завода. Вслед за СССР развалился сам санаторий и постепенно стал зарастать, пока владелец Apricot Aghveran Resort не выкупил эту землю пару лет назад.
Главный корпус санатория (в котором муж, конечно, все облазил) пока стоит нетронутым, с сохранившейся мозаикой на стенах, фотографиями киноактеров и пианино без клавиш. Другие же корпуса постепенно реставрируют, и надо отдать должное владельцу, очень бережно. Строителям оказалось на руку, что дома построены из прочного туфа, который совершенно спокойно пережил годы запустения и даже теперь как новый. Изначально мы остановились в одном из таких корпусов, в двухместном номере с гостиной (за 8 дней в конце декабря он стоил около 20 тысяч рублей), а потом нас переселили в заново отстроенный шале с двумя спальнями (он был почти в два раза дороже). Конечно, шале совсем не бюджетный вариант, но если снимать его двумя-тремя семьями или компанией, то выходит выгодно. Бонусами: вид из окна на горы и ручей (ночью здесь слышно только его журчание), спа-центр по соседству (весь день парная, хаммам и ледяной бассейн открыты для свободного посещения), в доме теплый пол из туфа и огромная гостиная зона, где можно танцевать.
По дороге в ресторан (а это около 10 минут ходьбы от первого корпуса по отлично уцелевшей брусчатке) осталось ещё одно нетронутое с советских времен здание, вероятно, летнее кафе с мозаикой у входа и внутри, остался стоять на своем месте даже допотопный прилавок. Удивительно, что в советские времена никого не смутили многочисленные хачкары с изображением креста. Эти поросшие мхом каменные глыбы остались прямо рядом с летним кафе и на холме возле ручья. А над ручьями – а они тут шумят повсюду – где-то ржавые, а где-то уже покрашенные мостики советских времён. Вот сидишь в беседке у ручья, и видишь, как одна эпоха сменяет другую, переживает упадок и реставрируется, а бережливые армяне ничего не выкидывают и гордятся каждой вехой своей истории. Еще одна гордость резорта – двухэтажный ресторан с панорамными окнами, крутейшими каминами (тоже советскими) и роялем.
Очень удобно, что одна из троп, ведущая на горный хребет, начиналась здесь: мы завтракали и неспеша (потому что кое-кто нес в эргорюкзаке сына) поднимались в горы. Надо сказать, для таких вот вылазок они оказались идеальные, с широкой грунтовкой, и вполне безопасными, если не считать редких оползней. Зимний Агверан – это заснеженные острые вершины, которые видно только в солнечный день, и обтекаемые холмы, поросшие соснами и персиковыми деревьями с еще не облетевшей бурой листвой. Нам повезло: поднявшись в снегопад, мы все-таки успели застать солнце, осветившее всю долину, ну а потом снова налетели облака, и мы вернулись обратно, уже на обед. Кухня здесь отличная, на завтраке я кайфовала от свежей зелени и мацони, на обед обычно заказывала гриль (рыбу из соседней деревни или мясо, вместе с бокалом вина выходило около 600 рублей на человека). В день отъезда чуть не прослезилась, когда официанты прощались с нашим сыном и по очереди носили его на руках.
4. Попробовать рыбу из Севана
Поскольку многие летят в Армению «Победой», стоит сказать пару слов о Гюмри, откуда улетали и мы. Зимой и особенно в новогодние праздники это уснувший город. Здесь сдают все строительные работы и реконструкции, поэтому прямо возле центральной площади полно домов с заколоченными окнами. Парк развлечений и вовсе остался таким же, как и 30 лет назад. Удивительно, как тут только сохранились старые аттракционы: карусели с обшарпанными слонами и жирафами, цепочки и «солнышки». Наверное, летом их запускают, но верится в это с трудом. Как бы то ни было, побывать в городе законсервированного детства приятно. Здесь же, в центре, возле площади Вардананц и все достопримечательности: Церковь Святой Богородицы из черного туфа (здесь обратите внимание на своды с потрясающей резьбой по камню) и Церковь Спасителя (увы, закрыта на реконструкцию), рядом с которой памятник жертвам землетрясения 1988 года. Так вышло, что нашим главным впечатлением в уснувшем на новогодние праздники городе стал один из немногих работающих в эти дни рыбный ресторан «Черкези Дзор». Его знают все таксисты, так что прямо после рейса нужно ехать сюда. Находится он возле российской военной базы, из окна видна русская крепость, которая была заложена еще Николаем Первым, и живописные водоемы, где разводят рыбу. Даже не раздумывая, закажите шашлык из осетра: половина огромной рыбины (тающей во рту) обойдется примерно в 1000 рублей на двоих. Если суп, то уха из форели (ребенок ее охотно ел даже без мультиков). Рыба здесь, конечно, не только из заводи под окном, но и из озера Севан. Мы Севан видели только из окна автомобиля (зимой на озере особенно холодно), поэтому поставили галочку рыбе здесь. Десерт можно не брать, так как хозяйка ресторана угощает гостей сухофруктами и чурчхелой. А вот домашнее гранатовое вино или коньяк все-таки закажите.
5. Посчитать хачкары
В горах, в городах, селах и даже на стенах армянских храмов можно увидеть хачкары. Это каменные плиты с изображением креста, которых в Армении насчитывается более тысячи. В дохристианский период плиты из прочного вулканического туфа (поэтому-то они все и уцелели) ставились при въезде в город, возле храма или на месте захоронения и выполняли скорее информативную функцию (здесь правит такой-то царь и вот такие-то у нас законы). С принятием христианства на хачкарах стали высекать крест, и по сути каменные изваяния превратились в аналоги икон. Например, в пещерном монастыре Гехард (неподалеку от Еревана) хачкары можно увидеть внутри самого храма, на его фасаде и возле пещер, выдолбленных в скалах (они тоже часть храмового комплекса). Монастырь когда-то то хранил христианскую святыню – копье, которым пронзили сердце Христа, а сейчас привлекает туристов главным образом своими пещерами в скале (благо забраться туда может каждый). Хачкары можно увидеть и возле языческого храма в Гарни, который, кстати, недалеко от Гехарда. Этот армянский Парфенон был полностью разрушен землетрясением в 17 век и заново собран советскими архитекторами в середине 20 века. Храм стоит на обрыве, внизу пропасть и река Азат, кругом величественные горы, в долине небольшие сельские дома. В солнечную погоду там можно провести полдня, просто любуясь панорамой (что мы и сделали).
6. Съездить на такси в булочную
Собираясь в путешествие, я спросила коллегу, которая недавно вернулась из Армении, стоит ли брать машину напрокат. На что она мне ответила, что точно не надо. По нескольким причинам. Во-первых, в Ереване есть «Яндекс.Такси», которым мы привыкли пользоваться в Москве, и стоит оно существенно дешевле (поездка по городу нам обходилась в пределах 150-200 рублей с автокреслом). Во-вторых, в горах зимой нередко выпадает снег, поэтому неопытный водитель может попросту растеряться. В-третьих, аренда машины обойдется гораздо дороже, чем такси. В Ереване мы жили на улице Московян, в центре (за 5 дней квартира с двумя спальнями и двумя санузлами обошлась нам в 12 тысяч рублей) и ездили на такси каждый день. Опция «автокресло», конечно, как и в Москве, немного тормозит процесс, но в целом мы ни разу долго не ждали машину. А уж водители такси – это отдельная песня. Они подскажут все: и где купить подгузники-трусики, и где круглосуточная аптека, и где лучший ресторан. По пути обязательно вручат конфету ребенку (а съем ее я) и спросят, как нам Армения. На такси мы ездили и в Гарни (водитель сразу предложил забрать нас и заехать по пути в Гехард, за что ему спасибо). Поездка заняла почти весь день и обошлась нам в 800 рублей). На такси мы поехали в Тбилиси. Обошлось это, правда, недешево, около 7 тысяч рублей, зато доехали с комфортом, нормальным автокреслом и остановкой на обед всего за 5 часов. По пути узнали не только о том, что наш водитель Арам подарит своим детям на Новый год, но и о политической обстановке в Армении, а также почему они редко женятся на грузинках (в перемешку с анекдотами, разумеется). Обратно в Армению нас вез Эдуард, который, по счастливой случайности оказался еще и гидом, рассказавшем нам и об истории Армении, и о копченых крокодилах (ради несчастных животных на новогоднем столе некоторые армяне даже берут кредит), и о том, как правильно пить коньяк. Конечно, на крокодила в качестве сувенира нам не хватило, зато «Араратом» мы осчастливили наших московских друзей.